Los ancestros y las tradiciones

Este viernes, al continuar las ideas expuestas en Rescatar lo chino sin chinos, comentaremos sobre la elaboración de las comidas.

En San Nicolás 517, donde en cada cuartico vivía un emigrante asiático, el primero a la derecha entrando estaba ocupado por mi tío Arturo Chang, su esposa, mis dos primas y yo, cada vez que los visitaba.

Desde allí pude observar lo que cocinaban los residentes en esa edificación: nunca vi el arroz frito con el que tanto identifican el arte culinario de los chinos, pero sí lo elaboraban y vendían en El Pacífico, ubicado casi en frente.

Antes de continuar con el tema de la cocina, una pequeña desviación hacia el lado izquierdo de ese restaurante: había un establecimiento que vendía objetos de cerámica y muy cerca se imprimía el periódico que mi padre leía en Casilda, un pequeño puerto en el centro sur de la provincia de Sancti Spíritus.

Fue a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado cuando Emilio García Borroto quiso ver cómo se hacía esa publicación, interés que se le despertó cuando le dije que soy analfabeto, pues leer y escribir miles de caracteres es una tarea que no he podido vencer: me resultan más fáciles las escasas letras del alfabeto que no llegan a 30.

Al llegar, lo primero que le llamó la atención fue no ver chinos componiendo los textos, sino que todos eran cubanos que también eran iletrados en el idioma chino. Le dije: ¿cómo pueden formar palabras si son tan analfabetos como yo?.

Muy sencillo: las cajuelas donde estaban los moldes tenían un número y se guiaban por una lista confeccionada por el redactor que entonces era un ciudadano nacido en China, para ponerlos uno detrás del otro sin siquiera saber lo que se decía.

Volvemos al tema culinario que, en esencia, no se aparta mucho de lo relatado acerca del periódico chino. No ocurrió en el Barrio Chino de La Habana, sino durante unos carnavales en el paseo de Sancti Spíritus al cual le perdura el nombre de "Marcos García", aunque se renombró como Avenida de los Mártires.

A un cocinero graduado de varios cursos y que preparaba arroz frito, le hice varias observaciones que rechazó de inmediato: "No, no, no… no basta con que le eches salsa china con un sabor espectacular, tienes que pintarlo, por eso primero le echo uno para saborizar, y el otro para ponerlo prieto, porque si no lo hago así no se vende".

“No, no, no… olvídate de que los chinos comen comida sana y deja el aceite sin colesterol a un lado, a esto hay que ponerle manteca de puerco y que queda un poco grasiento y saladito porque aquí viene gente que ha bebido y les gusta que quede un poco mantecoso y con sabor a puerco. Si no lo hago así, no vendo y si no vendo, no gano”, explicó sin hacer más caso a mi presencia y mucho menos a mis observaciones.

Cuando recuerdo esto, empiezo a comprender el por qué de la actuación de quienes elaboran la comida china “a lo cubano” sin tener ancestros chinos, y más aún los entiendo al rememorar que en la ciudad de Sancti Spíritus, la villa fundada hace más de medio siglo a orillas del río Yayabo, en la década de los 80 del siglo pasado abrieron un restaurante con un cartel lumínico que anunciaba “especialidad en comidas chinas”, y le pusieron por nombre: Hanoi.

Nota: Por si acaso, Hanoi es la capital de Vietnam y aunque también comen con palitos como en China, su arte culinario tiene peculiaridades.